La Formule de l’Empreinte Circulaire

La formule de l’empreinte circulaire se compose de trois parties, à savoir une formule pour les matériaux, une formule pour l’énergie et une formule pour l’élimination. En additionnant leurs résultats, on obtient le nombre total d’émissions et de ressources appartenant à l’inventaire du système (processus de recyclage, d’élimination et de récupération d’énergie).

• Partie Matérielle : Cette section de la formule s’applique à tous les stades de la chaîne de valeur où les matériaux recyclés remplacent les matières premières. Elle permet de répartir les charges environnementales (et les crédits) entre les fournisseurs et les utilisateurs de matériaux recyclés selon les caractéristiques du marché.
• Partie Énergie : Elle se rapporte à la quantité de matériaux utilisés pour la récupération d’énergie en fin de vie, en attribuant des crédits correspondant aux émissions évitées et à l’utilisation des ressources des sources d’énergie substituées.
• Formule d’Élimination : Elle calcule les émissions et l’utilisation des ressources liées à l’élimination de tous les matériaux qui ne sont pas recyclés ou utilisés pour la récupération d’énergie.

Mais un schéma est plus efficace que 1000 mots alors voici, le principe de la CFF, les impacts qu’elle prend en compte : matières, énergie et la fin de vie.

A est le facteur d’allocation des charges et des crédits, basé sur l’offre et la demande de matériaux recyclés.

Si vous en avez le courage, on vous propose de vous plonger plus profondément dans la formule de “material”, attention il faut s’accrocher !

La Formule de l’Empreinte Circulaire approfondie

Donc, si on rappelle l’essentiel, l’application de la méthodologie PEF, et plus particulièrement du projet de PEFCR Apparel & Footwear (A&F) conduit à considérer la CFF pour la prise en compte de la fin de vie et des matières recyclées.

Les deux premiers termes de la ligne Material permettent de modéliser l’impact de la prise en compte de matière recyclée (R1) dans le produit.

Définition des paramètres

• R1 – Proportion de matière recyclée en sortie de l’étape « matière ». 
• Ev – Impacts (émissions et ressources consommées) correspondant à la matière première vierge, non recyclée, mobilisée.
• Erec – Impacts (émissions et ressources consommées) correspondant à la matière recyclée utilisée mobilisée.
• A – Coefficient d’allocation des impacts et crédits entre le fournisseur et l’utilisateur de matériaux recyclés.

Qsin/Qp – Rapport entre la qualité de la matière recyclée utilisée et la qualité de la matière primaire correspondante avant recyclage.

A et Qsin/Qp sont établis, pour chaque matière. A est basé sur l’offre et la demande de matériaux recyclés : 

• si A< 0,5 : faible offre de matériaux recyclables et forte demande, accent mis sur la recyclabilité en fin de vie
• si A> 0,5 : offre élevée de matériaux recyclables et demande faible, accent mis sur le contenu recyclé

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de matériaux avec leurs différentes allocations.

Pour finir le dernier terme de la ligne Material permet de modéliser le recyclage des vêtements en fin de vie. 

Définition des paramètres

• R2 – le taux de matière recyclée en fin de vie
• ErecyEOL – impacts dus au recyclage en fin de vie : la collecte, le tri et le processus de recyclage
• E*v – impacts dus à la production de matière vierge substituée par le recyclage.

Qsout/Qp – Rapport de qualité entre la matière substituée (Qp) et la matière recyclée substituante (Qsout)

C’est bon maintenant, la CFF n’a plus de secret pour vous et vous avez tous les outils en mains pour réduire au maximum votre impact environnemental !

Source :

• https://fabrique-numerique.gitbook.io/ecobalyse/textile/cycle-de-vie-des-produits-textiles/circular-footpring-formula-cff

Une Matrice MIME c’est tout simplement une tableau à double entrée, qui observe l’impact environnemental de tous les critères selon toutes les étapes du cycle de vie d’un produit.

Ainsi,  la Matrice MIME permet d’identifier rapidement les principaux impacts environnementaux à différentes étapes du cycle de vie et peut aider à définir les objectifs et le champ d’étude de l’ACV. Cela permet d’aller à l’essentiel et de limiter la production d’idées non retenues ou de mobiliser la plus forte créativité sur les points importants du projet. La Matrice MIME est donc à établir au début de la démarche d’ écoconception pour cadrer les priorités environnementales et à consulter tout au long du processus pour rappeler les objectifs et les priorités.

Par exemple, si nous choisissons de produire des bouteilles en bières, après diverses  recherches et réflexions nous obtiendrions la matrice MIME suivante :

Nous voyons que les points où nous devons nous focaliser sont les émissions dans l’air de l’eau des matières premières ainsi que leur consommation d’eau, et également l’impact de l’effet de serre avec l’utilisation.

La Matrice MIME est donc un outil essentiel pour repérer des opportunités d’éco-innovation en amont de tout projet. Elle joue un rôle crucial dans l’identification rapide des principaux impacts environnementaux à différentes étapes du cycle de vie d’un produit. Cette identification permet de définir précisément les objectifs et le champ d’étude de l’Analyse du Cycle de Vie.

L’utilisation de la Matrice MIME commence par une phase d’analyse, où toutes les dimensions du produit et de son contexte sont documentées. Cette étape vise à préciser les objectifs et à préparer au mieux la recherche de solutions innovantes, en ouvrant le champ des possibles tout en tenant compte des contraintes spécifiques de l’entreprise. Ensuite, l’équipe projet, qui peut être composée de représentants des services achats, design, industrialisation, logistique, ventes, et autres, génère autant d’idées que possible dans de multiples directions pour aboutir à des solutions réellement innovantes.

Bien sûr, La Matrice MIME aide également à prioriser les actions en mettant en évidence les étapes et les indicateurs les plus critiques. Cela guide la collecte de données et l’analyse plus détaillée de l’ACV, simplifiant ainsi le processus en fournissant une première évaluation des impacts. 

Pour finir, les résultats de la Matrice MIME peuvent être utilisés pour sensibiliser et informer les équipes internes sur les impacts environnementaux, facilitant ainsi l’adoption de pratiques d’écoconception. En intégrant cet outil dans le processus de développement, les entreprises peuvent mieux préparer la recherche de solutions innovantes, générer des idées pertinentes, sélectionner les meilleures options en fonction de critères définis en amont, réaliser le développement et la mise au point industrielle, et enfin, préparer une communication efficace sur les performances environnementales du produit. Cette communication peut inclure un chapitre dédié aux performances environnementales, renforçant ainsi la transparence et la crédibilité de l’entreprise auprès de ses parties prenantes.

Avec 1,7 millions de tonnes de CO2 émises chaque année l’industrie du textile est ainsi une des industries les plus polluantes de la planète. Elle représente à elle seule 10% des émissions mondiales des gaz à effet de serre selon l’ADEME. Ce qui représente 5% de notre consommation carbone. Malheureusement l’impact environnemental de la mode ne s’arrête pas à son empreinte carbone, l’épuisement de la ressource en eau, la pollution des eaux, des sols ou de l’air sont aussi partie prenante. 

Mais qu’est-ce qui pollue autant chez un vêtement ?

Dans un premier temps, il est important d’avoir en tête le cycle de vie d’un vêtement, de la fabrication des matières premières utilisées jusqu’à la fin de vie du produit (appelé Analyse du Cycle de Vie).

A chaque étape de la vie d’un vêtement sont associées des émissions. Leur impact peut se mesurer grâce au Product Environmental Footprint (PEF). Le PEF prend en compte seize catégories d’impacts environnementaux, tels que le changement climatique, la pollution de l’air, l’épuisement des ressources, la toxicité pour les écosystèmes et les humains, ou encore la perte de biodiversité. Chaque catégorie est ponctuée d’un pourcentage selon l’importance de l’impact et est normalisée afin de pouvoir sommer l’ensemble des impacts et ainsi obtenir un score unique. Cette approche multicritères permet d’avoir une vision globale et complète des impacts environnementaux d’un produit. 

L’ACV d’un vêtement permet ainsi d’identifier les phases majeures pour l’empreinte carbone : 

• la production des matières premières 
• l’ennoblissement textile

Dans l’exemple ci-dessous nous prenons une robe de 320g composée à 70% de viscose et 30% de coton. La matière et la filature sont réalisées en Asie, le tissage et l’ennoblissement en Inde. Puis la confection s’effectue en France :

Les matières premières représentent 30,7% de l’impact environnemental d’un vêtement notamment dû à l’extraction et la transformation de celles-ci qui nécessitent souvent l’utilisation de grandes quantités d’eau, de terres et d’énergie. 

L’ennoblissement lui, étape de la fabrication du produit, représente à lui seul plus de 50% de l’impact et 35% des émissions de CO2.

Mais qu’est-ce que l’ennoblissement ?

L’étape d’ennoblissement se situe le plus souvent après la fabrication du tissu (le tissage) et regroupe l’ensemble des opérations subies par les textiles. Il permet de conférer des propriétés esthétiques et techniques spécifiques. 

Il regroupe 4 procédés : 

• le prétraitement : il regroupe les opérations préliminaires comme le désencollage, le dégraissage ou le blanchiment qui vont nettoyer et préparer le tissu pour la teinture ou l’impression.

• la teinture : Il existe différentes techniques, avec des colorants artificiels ou naturels, teindre directement sur l’article ou l’étoffe.

Les deux principales sont la teinture en cuve et la teinture en jet. Dans la teinture en cuve le tissu est immergé dans une cuve remplie de teinture. La cuve est ensuite chauffée à une température spécifique selon plusieurs cycles pour permettre à la teinture de pénétrer dans les fibres du tissu. La durée de trempage et la température de chauffage dépendent du type de tissu et de la couleur souhaitée. 

La teinture en jet elle, alimente continuellement en teinture le tissu à travers une série de buses. Le tissu est ensuite séché et fixé à l’aide de vapeur ou de chaleur. 

• l’impression textile : Elle permet de décorer les surfaces du textile en déposant des motifs colorés à la surface des tissus par différents procédés comme l’impression à la planche, l’impression en sérigraphie, au cadre ou rouleau, ou encore par sublimation et transfert thermique.

• et les apprêts textiles : ils (l’apprêt défroissable, l’ignifugation ou encore l’hydrophobie) confèrent diverses propriétés d’usage aux étoffes comme l’imperméabilité, l’isolant thermique,…

Mais qu’est-ce qui pollue autant dans le procédé d’ennoblissement ?

Cette phase nécessite l’utilisation importante de chaleur sous forme de vapeur mais aussi d’électricité. Il y a une consommation excessive d’eau et un fort relâchement d’eaux usées. 

De plus, dans le textile ces étapes sont majoritairement réalisées en Chine, en Turquie ou encore en Inde, dû à leur faible coûts, pourtant ce sont des pays avec un mix énergétique très carboné lié notamment à l’utilisation majoritaire de charbon. 

D’un autre côté, ces pays ont un traitement des eaux usées moyennement efficace voir inefficace.  Or les procédés de prétraitement et en particuliers ceux d’apprêts sont très polluants avec l’utilisation de produits chimiques qui peuvent être toxiques, non biodégradables et avoir un impact néfaste sur la santé humaine avec le rejet de particules et l’environnement, comme l’eutrophisation des eaux douces ou des sols et l’acidification.

Eutrophisation des eaux douces : Correspond à un enrichissement excessif des milieux naturels en nutriments. C’est ce phénomène qui est à l’origine des algues vertes. Il s’exprime en g Phosphore équivalent.

 Acidification : Correspond à la diminution du pH de l’eau, des sols et de l’air, causée par la libération d’oxydes de soufre, d’azote et d’autres composés acides dans l’environnement.  C’est ce phénomène qui peut réduire la disponibilité des nutriments pour les plantes et augmenter la mobilisation des métaux lourds toxiques.

Mais comment diminuer l’impact environnemental de l’ennoblissement ?

Pour commencer, tout simplement, en privilégiant les pays d’Europe avec des mix énergétiques moins impactant et un traitements des eaux efficaces.

Le top c’est le Made in France ou Portugal ! 

Du côté de la teinture, on préfère les teintures sur étoffes et non sur articles.

Mais on peut encore aller plus loin et se tourner vers les teintures naturelles !

Par exemple, l’indigo est une nuance de bleu de grande qualité obtenue par un extrait de plantes. D’autres colorants naturels issus de plantes, insectes ou minéraux sont également employés pour teindre les textiles de façon écologique.

Attention cependant, toutes les teintures naturelles ne sont pas pour autant plus écologiques, par exemple la teinture au safran qui nécessite beaucoup d’eau et de temps a une empreinte carbone plus élevée qu’une teinture ordinaire.

Les apprêts biosourcés représentent également une avancée prometteuse dans le domaine de l’ennoblissement textile. Ils sont fabriqués à partir de matières premières organiques d’origine végétale, ce qui les distingue des apprêts traditionnels qui sont dérivés de produits chimiques issus du pétrole. Par exemple, l’amidon est un polysaccharide naturel qui peut être utilisé comme agent d’apprêt pour améliorer la rigidité, la résistance à l’usure et la tenue des plis des tissus.

Enfin, nous pouvons utiliser des procédés d’ennoblissement économes en eau et en énergie grâce à des machines à basse consommation ou à utilisation électrique plutôt que de vapeur. Puis en récupérant la chaleur et en recyclant les bains de teintures.

Certaines certifications et labels permettent de garantir le caractère écologique et éthique des procédés d’ennoblissement comme : 

• GOTS (Global Organic Textile Standard) qui certifie la durabilité des processus
• OEKO TEX  qui permet de détecter une longue liste de substances nocives dans les textiles
• EU ECOLABEL qui garantie  la limitation de l’usage de produits toxiques et allergènes par les industriels et interdit l’utilisation du sablage

Cependant, pour l’instant, les labels ne garantissent pas ou peu le côté peu polluant de l’ennoblissement.

En conclusion, l’empreinte environnementale de l’industrie textile est considérable, avec 1,7 millions de tonnes de CO2 émises chaque année, représentant 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L’étape d’ennoblissement représentant à elle seule 3% des émissions mondiales.

Cependant, des solutions existent pour réduire l’impact environnemental. L’analyse du cycle de vie (ACV) d’un vêtement permet d’identifier les étapes les plus polluantes et d’agir en conséquence. Ainsi, privilégier les pays d’Europe avec des mix énergétiques moins impactants et des traitements des eaux efficaces, utiliser des teintures naturelles, des apprêts biosourcés et des procédés économes en eau et en énergie sont autant de pistes à explorer.

L’éco-conception, qui consiste à intégrer les enjeux environnementaux dès la conception d’un produit, est également une approche prometteuse pour réduire l’impact environnemental de l’industrie textile dans son ensemble. En combinant ces différentes stratégies, il est possible de concevoir des vêtements plus respectueux de l’environnement, tout en répondant aux attentes esthétiques et techniques des consommateurs.

Une expertise reconnue

Le Pôle Ecoconception de Saint-Étienne a su se forger une réputation solide grâce à l’expertise de ses équipes et à la qualité de ses recherches. Composé de chercheurs, d’ingénieurs et de professionnels de l’industrie, le pôle bénéficie d’une synergie unique entre la recherche académique et l’application industrielle. Cette collaboration permet de développer des solutions innovantes et pratiques pour les entreprises soucieuses de réduire leur impact environnemental.

Un centre de formation de pointe

Le pôle offre également des programmes de formation de haut niveau, destinés à former les futurs experts en écoconception. Ces formations couvrent un large éventail de sujets, allant de l’analyse de cycle de vie (ACV) à la gestion des ressources, en passant par les technologies de recyclage et les stratégies de réduction des déchets. Les étudiants et les professionnels bénéficient ainsi d’une formation complète et adaptée aux défis actuels et futurs de la durabilité.

Des projets innovants et collaboratifs

Le Pôle Ecoconception de Saint-Étienne est à l’origine de nombreux projets innovants visant à développer des produits et des processus plus respectueux de l’environnement, tout en améliorant l’efficacité économique. Par exemple, la jeune entreprise innovante Ecollant, créée en 2019, a pour but de revaloriser les textiles usagés contenant du nylon qui étaient jusque-là non recyclables, mécaniquement : en commençant par les collants, elle bâtit actuellement une filière de tri, de collecte et de recyclage en boucle circulaire. En attendant de pouvoir proposer le premier nylon français recyclé à partir de textiles usagés, l’entreprise éco-conçoit à partir de matières recyclées des vêtements qu’elle produit pour d’autres marques ainsi que pour sa marque propre, Révélation. Elle travaille aussi avec plusieurs laboratoires français experts en polymères, en matériaux et en textile.

Un réseau de partenaires solide

L’un des atouts majeurs du Pôle Ecoconception de Saint-Étienne est son réseau de partenaires. Le pôle collabore étroitement avec des entreprises, des institutions académiques, des organisations non gouvernementales et des autorités locales. Cette approche collaborative permet de partager les connaissances, de mutualiser les ressources et de renforcer l’impact des initiatives en matière de durabilité.

Un engagement en faveur de la durabilité

Le Pôle Ecoconception de Saint-Étienne est profondément engagé dans la promotion de la durabilité à tous les niveaux. Il participe activement à des conférences, des forums et des événements nationaux et internationaux pour sensibiliser le public et les décideurs aux enjeux de l’écoconception. Le pôle joue également un rôle clé dans l’élaboration de politiques publiques et de réglementations visant à encourager les pratiques durables.

Un impact local et global

L’impact du Pôle Ecoconception de Saint-Étienne ne se limite pas à la région. Grâce à ses initiatives et à ses collaborations, le pôle a une portée nationale et internationale. Les solutions développées à Saint-Étienne sont adoptées par des entreprises du monde entier, contribuant ainsi à une transition globale vers une économie plus durable et respectueuse de l’environnement.

Le projet innovant « EcoPack », visant à développer des emballages écologiques et recyclables pour les produits alimentaires, en est un bon exemple. Initié en collaboration avec plusieurs entreprises locales, notamment une boulangerie artisanale et une fromagerie de la région stéphanoise, le succès du projet à l’échelle locale a attiré l’attention d’une multinationale de l’industrie alimentaire, basée aux États-Unis, qui a décidé d’adopter les solutions d’emballage écologique développées par le Pôle Ecoconception. 

En somme, pour les entreprises et les institutions soucieuses de réduire leur impact environnemental, Saint-Étienne est devenu un lieu incontournable où l’innovation et la durabilité se rencontrent.

Retrouvez le pôle éco-conception ici :

Pôle Eco-conception