Mais au fait, qu’est ce que la largeur de gamme, et quel lien avec l’impact environnemental des produits textiles ?

1. Largeur de gamme, profondeur de gamme, nombre de références : de quoi parle-t-on ?

En marketing, la « largeur de gamme » se réfère à la diversité des produits ou services offerts par une entreprise dans une catégorie spécifique. En d’autres termes, c’est l’étendue des différents types de produits ou services qu’une entreprise propose pour répondre aux besoins variés de ses clients.

Par exemple, si une entreprise propose des vêtements pour hommes, femmes et enfants, ainsi que des accessoires comme des sacs, des chaussures et des bijoux, elle a une largeur de gamme étendue. En revanche, si une entreprise se concentre uniquement sur les vêtements pour femmes, sa largeur de gamme est plus restreinte. La largeur de gamme est souvent associée à la « profondeur de gamme », qui se réfère au nombre de variantes ou de versions disponibles pour chaque type de produit. Par exemple, Uniqlo présente une profondeur de gamme plus importante que ses concurrents H&M et Zara. En effet, 3,5 tailles sont en moyenne disponibles pour chaque article. C’est plus que chez H&M (3,2) et surtout Zara (2,7). Uniqlo décline également ses produits dans de plus nombreuses teintes (3,3 couleurs disponibles en moyenne pour un produit, contre 1,9 chez H&M et 1,4 pour Zara).  

En résumé, la largeur de gamme est une mesure de la diversité des produits ou services offerts par une entreprise, tandis que la profondeur de gamme est une mesure de la variété au sein de chaque type de produit ou service.

On peut également distinguer largeur de gamme et nombre de références. Le nombre de références se réfère quant à lui au nombre total de produits ou de services spécifiques qu’une entreprise propose. Chaque produit ou service distinct est considéré comme une référence. Ainsi, selon Retviews, l’offre d’Uniqlo se compose de 1 960 références à l’instant T, contre 6 313 pour l’Espagnol Zara et 17 705 chez le suédois H&M.

La largeur de gamme mesure la diversité des catégories de produits ou de services, tandis que le nombre de références mesure le nombre total de produits ou de services spécifiques. Pour autant, on confond souvent les deux notions, et c’est d’ailleurs ce que fait l’ADEME dans son calcul du coefficient de durabilité qu’elle ajoute au calcul du score européen PEF dans la méthodologie de l’analyse du cycle de vie des produits textiles (voir 3).

2. Pourquoi un nombre de références trop important est préjudiciable pour l’environnement

Une large gamme de produits 

• nécessite plus de ressources ( de matières premières, d’énergie et d’eau) lors de la production
• peut générer davantage de déchets industriels lors de la fabrication
• complexifie les chaînes d’approvisionnement, rendant ce faisant la traçabilité plus difficile à maintenir et augmentant les transports

Mais surtout, une large gamme de produits textiles et de nombreuses références encouragent la surconsommation et le gaspillage. En effet, multiplier les références signifie proposer des produits conçus pour être remplacés rapidement. Généralement de piètre qualité, ces articles perdent leur forme/leur couleur après seulement quelques lavages, et seront ainsi rapidement mis au rebut. Leur bas coût encourage leur renouvellement incessant. Notons que le danger des micro-tendances tient également au traitement des stocks invendus par les multinationales. Certaines ont ainsi été épinglées pour avoir brûlé des habits neufs.

3. Pénaliser les géants de la fast fashion en mesurant l’impact environnemental des produits textiles

C’est en tout cas ce que tente de faire l’ADEME en complétant le score PEF* par un coefficient de durabilité dans la méthodologie française de mesure de l’impact environnemental des produits textiles.

Ce coefficient, compris entre 0,67 et 1,45, est placé au dénominateur du score PEF et viendra donc améliorer ce score s’il est supérieur à un, ou au contraire punir les mauvais élèves s’il est inférieur à 1.

Ce coefficient est calculé en tenant compte de l’affichage de la traçabilité (20%), de l’incitation à la réparation (40%) et de la largeur de gamme (40%).

Chacun des 3 critères, pris indépendamment, ne suffit pas à qualifier la durabilité non physique d’un vêtement. En revanche, la prise en compte des 3 critères ensemble permet de qualifier un positionnement marque/produit avec une incidence sur le nombre d’utilisation des vêtements, donc leur durabilité. 

Au sens de l’ADEME, la largeur de gamme désigne le nombre de références proposées simultanément par une marque ou une plateforme. 

Par « référence« , on entend généralement une suite de lettres ou de chiffres figurant sur la page produit, et correspondant à une couleur donnée d’un produit donné. Ce terme peut correspondre à la notion d’unité de gestion de stock (UGC ou SKU pour Stock Keeping Unit) ou encore de référence couleur.

Une référence peut être déclinée en plusieurs tailles. On compte alors bien une seule référence pour l’ensemble des tailles proposées. Certaines références peuvent concerner spécifiquement certaines tailles. C’est par exemple le cas pour les grandes tailles. 

Le nombre de références à renseigner doit être le nombre maximum de références commercialisées un même jour sur l’ensemble de l’année civile. Ainsi, en cas de contrôle à une date donnée, il doit toujours être observé un nombre de références commercialisées inférieur à la valeur renseignée pour calculer l’indice « largeur de gamme ».

Le but avec ce coefficient est ainsi de pénaliser les entreprises de l’ultrafastfashion qui inondent le marché de milliers de références.

*Le Product Environmental Footprint (PEF) est une méthode européenne d’évaluation de l’impact environnemental des produits commercialisés sur le marché européen. Il vise à unifier l’affichage environnemental en utilisant l’analyse de cycle de vie (ACV), qui prend en compte les étapes de la production des matières premières, la fabrication, la distribution, l’utilisation et la fin de vie des produits. Apprenez-en plus dans nos articles dédiés au PEF (lien) et à l’ACV (lien) !

Sources :

• SHEIN : Notre avis sur cette marque – The Good Goods
• Étude: comment Uniqlo articule son offre d’intemporels (fashionnetwork.com)
• https://www.lectra.com/en/library/back-to-basics-uniqlos-brand-strategy

Précisions : au sens marketing, on parle aussi de référence couleur.

code GTIN plus précis que réf au sens de l’ademe.

code EAN = code GTIN (Global Trade Item Number) aujourd’hui. C’est un numéro d’identification unique dans le système GS1 pour identifier une référence commerciale (ex : un produit, un carton, une palette)

Un GTIN identifie tout produit (article ou lot d’articles) qui peut être tarifé, commandé ou facturé à tout moment de la chaîne d’approvisionnement et pour lequel il est nécessaire de récupérer des informations prédéfinies. Il est constitué d’un préfixe entreprise, d’un code produit et d’une clé de contrôle. Il est défini en fonction de : 

• la marque commerciale, 
• le type de conditionnement ou de regroupement (à l’unité, en lot ou pack…), 
• la composition, 
• le contenu net (poids, volume…), 
• le modèle, la taille, la couleur, etc. 

Un GTIN doit être attribué à chaque modèle, couleur et taille d’un article textile.

Parmi les principaux acteurs, on retrouve le leader Vinted, une plateforme en ligne qui permet aux utilisateurs de vendre et d’acheter des vêtements d’occasion avec une interface intuitive et une large communauté composée de plus de 37M d’utilisateurs. Vinted simplifie le processus de transaction et de livraison pour ses utilisateurs, le tout étant entièrement gratuit et sécurisé pour les vendeurs puisque Vinted se rémunère lors de l’achat, avec une faible commission par rapport à ses concurrents.

En deuxième place, Vestiaire Collective, un spécialiste de la vente en ligne de mode et de luxe vintage. Contrairement à Vinted qui se concentre sur une large gamme de vêtements à des prix abordables, Vestiaire Collective se spécialise dans les articles de haute couture et de marques de luxe. La plateforme offre un service de vérification d’authenticité pour chaque article vendu, garantissant ainsi une qualité et une authenticité supérieure aux autres sites de seconde main. Vestiaire Collective se rémunère à hauteur de 15% par vente pour le vendeur.

Côté luxe, nous retrouvons aussi Monogram Paris, plus récent sur le marché que ses 2 concurrents mais qui offre des services quasi identiques.

Le Bon Coin, plus généraliste, propose également une section dédiée aux vêtements et accessoires de seconde main, et sa popularité en France en fait un acteur majeur.

Enfin, nous retrouvons l’enseigne Depop, plus réputée en Outre-Manche mais qui émerge en France. Depop se concentre principalement sur des articles tendances pour jeunes. Son business model est similaire à celui de Vinted.

L’achat de seconde main a transformé les modes de consommation de plusieurs manières. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact environnemental de leurs achats. En optant pour des vêtements de seconde main, nous pouvons éviter jusqu’à 200kg de CO2 par personne et par an. 

En prolongeant la durée de vie des vêtements, on réduit aussi la quantité de textiles envoyés en décharge. La fabrication de vêtements neufs consomme énormément d’eau, d’énergie et de matières premières, donc choisir des vêtements d’occasion permet de préserver ces ressources et favorise une économie circulaire. On estime qu’un achat de vêtement de seconde main représenterait 82% d’impact carbone en moins par rapport à un vêtement neuf. Il faut néanmoins faire attention à l’effet rebond lié au mode de transport et aux achats compulsifs que peuvent entraîner ce genre de plateforme.

Les vêtements de seconde main sont aussi moins chers que les neufs, ce qui rend la mode plus accessible à un plus grand nombre. Ils permettent de dénicher des pièces de collections passées et d’ainsi créer des looks uniques et originaux, loin des tendances uniformisées de la fast fashion.

L’achat de seconde main transforme notre société, nos modes de consommation et contribue à la préservation de notre planète. En adoptant cette pratique, nous pouvons contribuer à une consommation plus responsable.

Et vous, avez-vous récemment acheté un article de seconde main et si oui, via quel acteur ?

Retrouvez plus d’infos ci-dessous :

https://bigmedia.bpifrance.fr/infographies/5-chiffres-a-connaitre-sur-le-marche-de-la-seconde-main

Dans son Anthologie curieuse de la broderie parue en juin 2024, Audrey Demarre nous présente, en une cinquantaine de portraits, le plus étonnant et le plus beau de la broderie contemporaine. En effet, si broder est un geste très ancien longtemps resté féminin, technique et codifié, la broderie explose aujourd’hui de créativité. 

Si la broderie s’inscrit dans un grand mouvement de retour au concret, au travail de la main, elle ne peut rester en dehors des autres enjeux de notre temps : l’urgence écologique. 

1 mètre carré de broderie émet en moyenne 0.582kg éq. CO2, soit autant qu’un repas végétarien. Mais quel est l’impact environnemental de la broderie ?

La broderie, un artisanat écologique ?

La broderie est une technique de marquage textile qui implique la couture de fils sur le tissu pour créer un motif. 

La broderie permet de préserver et de transmettre des techniques artisanales traditionnelles, souvent plus respectueuses de l’environnement que les méthodes de production industrielles. Elle est souvent le fait de petits créateurs et favorise en ce sens l’empowerment local.

En outre, la broderie est connue pour sa durabilité dans le temps, car les fils ne s’estompent pas facilement et résistent à l’usure. Les pièces brodées sont souvent de haute qualité et conçues pour durer longtemps. Elles sont moins susceptibles d’être jetées rapidement, contrairement aux vêtements de fast fashion.

En France, on pense à l’incontournable Maison Lesage qui réalise depuis 1924 pour la Haute Couture, le Prêt-à-Porter et les accessoires, des broderies très élaborées nécessitant des heures de travail et un savoir-faire d’excellence. Une école de broderie d’art a été créée en 1992, ouverte à tous les passionnés de broderie. La Maison Lesage a rejoint les Métiers d’Art CHANEL en 2002.

Broderie Lesage

Une réalité plus nuancée

Cependant, dans notre ère de la fast fashion, la broderie n’est plus l’apanage du luxe. Les machines à broder industrielles sont aujourd’hui capables de produire des motifs complexes à grande échelle pour ajouter des logos, des motifs et des détails décoratifs de manière uniforme et rapide.

Ces machines consomment beaucoup d’énergie, et selon le mix électrique des pays dans lesquels elles sont employées, leur empreinte carbone peut être conséquente.

Par ailleurs, la broderie industrielle utilise souvent des fils et des tissus synthétiques pour leur durabilité et leur résistance. Or ces matériaux non renouvelables sont polluants et la quantité de fil nécessaire est très importante.

Les autres consommables comme la colle ou les supports non-tissés s’avèrent également polluants.

D’un point de vue éthique, la broderie soulève des questions d’appropriation culturelle. En témoigne l’exemple de Tenango de Doria, une localité très pauvre nichée dans les montagnes de l’Etat d’Hidalgo, au Mexique. Une maison de couture américaine a été poursuivie par le gouvernement mexicain en 2020 après avoir utilisé les motifs d’oiseaux et de coqs entourés d’arbres et de feuilles, caractéristiques de l’artisanat de Tenango.

Des solutions éco-responsables

Il existe aujourd’hui des fils à broder éco-responsable, fabriqués à partir de matériaux durables et respectueux de l’environnement.

Les plus populaires sont 

• le fil en polyester recyclé, qui permet de réduire les déchets
• le fil en Tencel (matière écologique créer à partir de pulpe de bois), apprécié pour sa brillance
• le fil en coton biologique certifié GOTS

Par ailleurs, une stratégie solide pour réduire significativement l’impact environnemental des machines à broder professionnelles nécessite une approche globale.Cela inclut l’amélioration de l’efficacité énergétique des machines, l’utilisation de matériaux durables, la gestion responsable des produits chimiques et la formation aux bonnes pratiques environnementales.

Enfin, il demeure préférable de se tourner vers des brodeurs artisanaux, qui réalisent leurs créations dans de petits ateliers et cherchent à perpétuer leur savoir-faire.

Sources : 

• Comparateur carbone | Impact CO₂ (impactco2.fr)
• Maison Lesage (lesage-paris.com)
• Le Mexique dénonce le plagiat de motifs indigènes par de grandes marques de mode (ouest-france.fr)

Nous avons tous, au fond de nos placards, des vêtements que nous ne portons plus. Que ce soit parce qu’ils sont devenus trop petits, qu’ils ne correspondent plus à notre style ou qu’ils ont simplement été oubliés, ces pièces méritent une seconde vie. L’industrie textile est l’une des plus polluantes au monde, et chacun de nous peut contribuer à réduire notre impact environnemental en offrant une nouvelle chance à ces vêtements délaissés. 

Dans cet article, nous allons explorer les différentes solutions qui s’offrent à nous pour donner, vendre ou recycler nos vêtements.

1. Les donner à des associations et ONG

• Emmaüs collecte des vêtements, chaussures, et textiles dans ses points de collecte ou directement dans ses boutiques. Les vêtements sont ensuite triés, réparés si nécessaire, et revendus à prix très réduit.
• Le Secours Catholique et le Secours populaire organisent des collectes de vêtements pour les redistribuer aux personnes dans le besoin. Les vêtements peuvent être déposés dans leurs locaux ou lors de collectes spécifiques.
• Les Restos du Cœur  collectent également des vêtements, souvent lors de campagnes spécifiques ou dans leurs centres de distribution.

2. Les déposer dans les bornes de Collecte

Contrairement aux associations ci-dessous, le Relais se consacre à la collecte, au tri et à la valorisation des textiles usagés. Fondée en 1984, l’association a pour mission de promouvoir l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté.  Ces bornes sont présentes dans de nombreux lieux publics, comme les parkings de supermarchés, les stations de métro, ou les centres commerciaux. Elles permettent de déposer des vêtements, chaussures, et textiles usagés. Les vêtements collectés sont ensuite triés et recyclés ou redistribués.

Si ça vous intéresse d’en savoir plus sur le chemin parcouru par nos vêtements une fois déposés en Borne Relais n’hésitez pas à aller lire notre article dédié !

3. Les collectivités locales et magasins

Parfois, pas besoin de chercher loin pour donner ses vêtements. En effet, les villes mettent souvent en place des dispositifs comme : 

• Les points de collecte : Certaines mairies organisent des points de collecte pour les vêtements, souvent en partenariat avec des associations locales. Ces points de collecte peuvent être situés dans des bâtiments municipaux ou lors d’événements spécifiques.
• Les déchetteries : Certaines déchetteries municipales disposent de conteneurs spécifiques pour les textiles. Les vêtements collectés sont ensuite triés et recyclés.
• Enfin en ville vous pouvez retrouver des magasins de seconde main qui acceptent les dons de vêtements ou vous les achètent à prix réduit.

4. Les vendre sur les plateformes en ligne

Pour finir, si vous souhaitez vous séparer de vos vêtements tout en en tirant un petit profit, vous pouvez les vendre en ligne sur des sites spécialisés. Voici une liste des sites de vente en ligne :

• Le Bon Coin : site rempli de petites annonces de particuliers qui veulent se débarrasser de leurs affaires, il permet de donner ou vendre des vêtements dont on ne se sert plus.
• Vinted : Surement la plateforme d’achat et de revente de vêtements la plus connue, on pense souvent à elle en première.
• Vestaire Collective : plateforme en ligne spécialisée dans la revente de produits de luxe à des prix plus abordables.
• Imparfaite est un site de vente en ligne de vêtements et accessoires vintage, le but est de redonner vie à des habits oubliés. 

Once again est une friperie en ligne qui prône la qualité et le style et qui prend en charge les frais d’envoi de vos vêtements. Vous avez juste à envoyer les vêtements dont vous voulez vous débarrasser et l’équipe Once again s’occupe du reste.

Ainsi, donner ou vendre nos vêtements est un geste simple mais puissant pour réduire notre impact environnemental et aider les autres. En offrant une seconde vie à nos vêtements délaissés, nous contribuons à préserver les ressources naturelles, à diminuer les émissions de CO2, et à soutenir une économie circulaire plus durable. De plus, en donnant nos vêtements à des associations comme Emmaüs, le Secours Catholique ou les Restos du Cœur, nous aidons directement ceux qui en ont le plus besoin. Enfin, se débarrasser des vêtements que nous ne portons plus permet de libérer de l’espace dans nos placards et de rendre notre environnement plus organisé et agréable. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd’hui à trier nos placards et à donner une nouvelle chance à nos vêtements ?

A la question “ comment réduire l’impact environnemental et social de la mode ?”, les Français sont seulement 16% à répondre “grâce à la location de vêtement”. Alors que 24% des Français sont même près à confectionner leurs propres vêtements, la location est ainsi la solution la moins plébiscitée du panel de réponses. Pourtant,  « 74% des consommateurs éprouvent du plaisir dans l’usage plutôt que la possession. 58% la considèrent même comme un fardeau. », révèle une étude de Kantar Worldpanel. Retour sur ce nouveau phénomène : la location de vêtements.

Les principaux acteurs de la location de vêtements

Les plateformes proposent un service d’abonnement, avec différentes formules, comme Panoply, Une Robe Un Soir ou Le Closet (pour recevoir un nombre de pièces précis par mois). D’autres proposent des locations plus ponctuelles. 

Le pionnier : Rent the Runway. En 2009, deux étudiantes d’Harvard ont l’idée novatrice de louer des vêtements et accessoires de mode de haute qualité pour des occasions spéciales. Cotée en bourse depuis 2021, Rent the Runway n’opère pas en France pour le moment. 

Dans l’Hexagone, Le Closet, créé en 2014, est le leader de la location de vêtements mensuelle. Son concept phare : pour 69,99€ par mois (pressing et livraison inclus), la cliente reçoit une box composée de 4 articles choisis selon ses goûts parmi plus d’une centaine de marques. Elle peut changer de box dès qu’elle en a envie et acheter un des articles (à prix réduit par rapport au neuf) si elle a un coup de cœur. Depuis 2016, Le Grand Dressing propose les mêmes services que Le Closet, en version masculine.

Lancée en 2021 par deux anciennes collègues au sein du groupe LVMH, Prête est le service de location de la mode luxe et contemporaine, proposant des pièces de prêt-à-porter femme et des accessoires de grandes maisons ou de marques émergentes – pour une journée, un weekend, une semaine ou une durée personnalisée. L’entreprise livre seulement sur Paris et petite couronne pour le moment. 

Les marques qui internalisent le système de location :

Après avoir permis aux femmes enceintes de louer des habits maternité en 2021, l’enseigne de mode nordiste Kiabi élargit son propos à toute la famille. Elle teste la location de vêtements pour tous, dans trois boutiques de son réseau, grâce à la formule de l’abonnement. Pour 5 articles loués, le client doit débourser 19 euros par mois, pour 10, le montant passe à 29 euros, pour 15 articles, il sera prélevé 39 euros, et enfin le prix culmine à 49 euros pour 20 produits loués. Il est possible de piocher dans tous les secteurs en magasin (homme, femme, enfant, bébé). Les articles retournés rejoindront les corners seconde main Kiabi s’ils sont en bon état, sinon ils seront recyclés.

Dans le même esprit, pour 30€/mois, Bocage propose au client de louer une paire pour un minimum de 2 mois. A l’issue de cette période, le client peut la conserver à -50% de son prix neuf, prolonger la location, ou bien changer de paire.

La location de vêtements, incitation à l’hyperconsommation ou rationalisation de la décision d’achat ?

La location de vêtements donne accès à un maximum de choix sans avoir à supporter le coût initial de la possession. Cette variété peut permettre au consommateur d’être plus créatif et de mûrir sa décision d’achat.

Dans la majorité des cas, la location séduit pour le moment des consommateurs avides de tester les nouvelles tendances, sans qu’ils en aient pour autant en avoir le budget nécessaire. En ce sens, la location pourrait être vue comme un moyen d’entretenir la surconsommation. Elle permettrait  d’assouvir ses addictions de « shopaholic”, en étant toujours à la mode. Mais, d’une part, on peut contrer cette dérive en imaginant que certains produits soient uniquement disponibles à la location (et non à l’achat).

D’autre part, la location peut cesser d’être uniquement une pratique autocentrée pour étayer un discours davantage écolocentré.

En effet, elle peut être un moyen d’affiner son style vestimentaire. Au rebours du discours qui réduit la mode éthique à des basiques ternes et sans fantaisie, la location peut avoir un aspect ludique. Que l’on ait recours aux services d’une styliste ou non, louer un vêtement pour un temps restreint pousse souvent à être plus audacieux. 

En outre, la location peut fonctionner comme “test produit” . En effet, avant d’investir dans une paire de chaussures onéreuse, il peut être bien de l’essayer quelques semaines/mois, afin d’être sûr qu’elle s’accorde avec le reste de notre dressing, qu’elle soit confortable … Avec la location, la décision d’achat peut donc cesser d’être une pulsion immédiate pour devenir une décision raisonnée.

La location de vêtements ouvre des pistes intéressantes d’écoconception 

Le modèle de la location de vêtements permet de savoir comment les produits évoluent dans le temps. Il est une mine de données fabuleuses pour les entreprises, qui peuvent ainsi affiner et améliorer leur offre tant au niveau du style que de la longévité des produits. En effet, en ciblant les produits les plus demandés à la location, les marques peuvent voir quelle tendance, coupe ou coloris séduit leurs consommateurs. Mais c’est aussi un moyen d’emmagasiner des données sur le taux d’usure des produits. Puisque la location n’est rentable qu’à condition que le produit soit assez qualitatif pour résister à de nombreux cycles de lavage, cela pousse à innover pour plus de durabilité.

En impliquant les consommateurs comme partie prenante de l’offre, la location les intègrent au processus de production. Ce retour de la data est ainsi vertueux, dans une logique d’écoconception*.

*L’ADEME définit l’écoconception comme une démarche préventive et innovante, qui permet de réduire les impacts négatifs du produit sur l’environnement sur l’ensemble de son cycle de vie, tout en conservant ses qualités d’usage

Source :

• podcast Nouveau modèle “En mode circulaire” sur la location de vêtements Episode 4 – La location peut-elle s’installer en France ? (audiomeans.fr)

Très appréciée en lingerie pour son aspect sensuel et raffiné, la dentelle est aujourd’hui très populaire dans l’industrie textile mondiale. Quid de son impact environnemental ?

Rapide historique de la dentelle

La dentelle trouve ses origines dans les techniques de broderie et de tissage utilisées dans l’Antiquité. Les premières formes de dentelle apparaissent au Moyen Âge, principalement en Italie et en Flandre.

Au XVIe siècle, la dentelle devient un symbole de luxe et de statut social. Au cours de la Renaissance, les centres de production les plus importants sont Venise, Bruges et Bruxelles. Les techniques de dentelle à l’aiguille et au fuseau se développent.

Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, la dentelle atteint son apogée en termes de raffinement et de complexité. En France, les dentelles de Chantilly, d’Alençon et de Valenciennes sont particulièrement prisées.

Dentelle d’Alençon

Dentelle de Valenciennes

Au XIXe siècle, l’invention de machines à dentelle permet une production de masse. Avec la Révolution industrielle, la dentelle devient plus accessible, mais perd en partie son caractère artisanal et luxueux.

La dentelle continue d’évoluer au XXe siècle avec l’introduction de nouvelles fibres synthétiques comme le nylon et le polyester. Elle est utilisée dans la mode, la décoration intérieure et les accessoires.

L’impact environnemental de la dentelle

De manière générale, 1 kilo de dentelle émet 4.41kg éq. CO2, l’équivalent d’un aller-retour Paris – Marseille en TGV, ou encore de 139 épisodes de Game of thrones en streaming.

Mais l’impact environnemental de la dentelle dépend de plusieurs facteurs, notamment les matériaux utilisés pour sa fabrication, les processus de production et les pratiques de fin de vie. 

La matière

La dentelle synthétique est la plus répandue sur le marché aujourd’hui. Elle peut être en polyester ou en nylon, deux matières issues du pétrole, dont la production émet des gaz à effet de serre. De plus, ces deux matières synthétiques libèrent des microparticules plastiques lors du lavage, qui finissent par s’agréger dans les océans pour former ce que l’on appelle le « 8ème continent de plastique ».

La dentelle naturelle peut être réalisée en coton ou en soie. 

La dentelle en coton peut être plus écologique que la synthétique si elle est produite à partir de coton biologique, qui utilise moins de pesticides et d’eau. Cependant, le coton conventionnel a un impact environnemental important en raison de l’utilisation intensive de pesticides et de grandes quantités d’eau.

La dentelle en soie est généralement plus écologique que les fibres synthétiques, mais la production de soie peut poser des problèmes éthiques en raison de l’élevage des vers à soie. 

Les autres étapes du cycle de vie du produit

Au cours de la production, les processus de teinture et de finition de la dentelle peuvent utiliser des produits chimiques toxiques qui polluent l’eau et le sol.

Concernant la fin de vie, la dentelle synthétique n’est pas biodégradable et peut contribuer à l’accumulation de déchets textiles dans les décharges. La dentelle naturelle est biodégradable mais peut encore poser des problèmes de déchets si elle n’est pas correctement recyclée ou compostée.

En outre, le recyclage de la dentelle est complexe en raison de la finesse et de la délicatesse du matériau. Les fibres synthétiques peuvent être recyclées, mais le processus est souvent coûteux et énergivore.

Alternatives durables

Choisir de la dentelle certifiée par des labels écologiques comme OEKO-TEX ou GOTS (Global Organic Textile Standard) pour le coton peut garantir des pratiques de production plus responsables.

Il peut être intéressant de se tourner vers de la dentelle recyclée. Par exemple, les fibres Q-Nova sont constituées à partir de chutes de nylon des industries textiles qui devraient normalement être jetées. Ces fibres sont traitées mécaniquement, sans ajout de produits chimiques afin de réduire l’impact de l’étape production.

Corail Artefact : comment réparer les coraux grâce à la dentelle

Depuis 2010, afin de préserver les savoir-faire et industries voués à disparaitre, l’artiste Jérémy Gobé crée des œuvres à partir de matières offertes par les ouvriers d’usines fermées et/ou en fermeture.

Dans son esprit se crée peu à peu un lien entre disparition du tissu corallien, élément vital du cycle naturel de notre planète et paupérisation du tissu industriel et des savoir-faire en France, très souvent support de maintien de la vie locale.

En 2017, il s’intéresse au point d’esprit, motif traditionnel de dentelle au fuseau du Puy-en-Velay. Ce motif, créé il y a plus de 400 ans, ressemble à s’y méprendre au dessin d’un des squelettes coralliens qu’il utilise dans le cadre de ses expérimentations.

Lui vient une idée : réfléchir à un support en dentelle pour stimuler la régénération corallienne. Les scientifiques cherchent depuis longtemps un support (ou substrat) pour capter plus de larves, support dont ils estiment qu’il doit présenter les trois caractéristiques suivantes : rugosité, souplesse et transparence. La dentelle en coton du Puy répond à ces critères ; elle est en plus bio sourçable, biodégradable et biomimétique.

​

En 2018, Jérémy lance alors un programme de Recherche, Développement et Innovation (RDI) associant art & science qu’il baptise Corail Artefact.

Il comprends la création de deux matériaux innovants :

• BCA, un biopolymère 100% made in France, bio-sourcé et bio-assimilable, enrichi en éléments naturels propices au développement des coraux.
• CCA, un béton écologique décarboné 100 % made in France, sans extraction, métaux lourds, clinker ni sable.

et leurs applications pour les aquariums et le in situ :

• un système de bouturage inédit
• des modules de reconstruction des récifs disparus
• un capteur pour les larves et gamètes

Depuis, Jérémy a pu faire breveter le BCA et le CCA. Pour la première fois, des système de bouturage en BCA et une structure en CCA sont acquis, utilisés et installés de manière pérenne par une institution internationale : l’Aquarium de Paris Trocadéro.

Sources :

• Comparateur carbone | Impact CO₂ (impactco2.fr)
• Corail Artefact | Un projet Art Science de Jérémy Gobé
• Dentelle — Wikipédia (wikipedia.org)

Le Relais récupère grâce à nos dons plus de 1 800 tonnes de textiles chaque semaine, ce qui représente 55 % de la collecte en France. C’est dix fois plus qu’il y a 30 ans, et pour cause la montée en force de la consommation de masse et de la fast fashion. Ainsi, on observe en même temps une baisse de la qualité, résultat les vêtements s’use plus vite et deviennent plus facilement jetables. 

Enfin de déterminer l’avenir de ces jeans troués, chaussures trop petites ou pull taché, les textiles sont acheminés vers 14 centres de tri, pour connaître différents sorts selon leur état et leur qualité. 

En effet, environ 60 % des produits triés sont jugés réutilisables en l’état. Ces vêtements sont alors revendus dans des friperies ou des boutiques solidaires, telles que les boutiques Ding Fring du Relais, ce qui représente 6% des produits. Tandis que la majorité, soit 54 %, est exportée, notamment en Afrique. Les vêtements exportés sont vendus à un prix moyen de 50 centimes le kilo, ce qui permet de répondre aux besoins des marchés internationaux tout en générant des revenus pour les associations de collecte. Les 40 % restants des vêtements, qui ne peuvent plus être portés car trop usés, abîmés ou ne répondant pas aux besoins du marché international de la fripe, sont revalorisés de différentes manières. Parmi ces vêtements, 26 % sont recyclés en matières premières pour la fabrication d’isolants thermiques et acoustiques, comme le Métisse®, un isolant à base de fibres de jeans. D’autres pièces, comme les pulls en laine, sont défibrées et détissées pour former de nouvelles pelotes de fil, offrant ainsi une deuxième chance aux vêtements en fin de vie. Bien que cette activité ne soit pas rentable pour le Relais, elle reste la seule solution actuelle pour éviter l’enfouissement de ces vêtements. En effet, fabriquer un jean avec du fil récupéré permet d’économiser l’eau nécessaire à la production du coton et du pantalon, soit environ 10 000 litres en moyenne pour un seul jean. Enfin, 10 % sont transformés en chiffons d’essuyage pour l’industrie. Une partie des textiles est également utilisée pour la production de granulés destinés au chauffage. Seulement 3 % des vêtements sont brûlés pour produire de l’énergie, et une infime part (0,5 %) est incinérée sans valorisation.

On remarque à travers ce schéma que le Relais possède également des centres de tri en Afrique, notamment au Sénégal, à Madagascar et au Burkina Faso. Les vêtements collectés sont d’abord triés en France pour déterminer s’ils répondent aux conditions climatologiques des pays importateurs. Une fois arrivés sur place, les fripes sont vendues aux populations locales, et les bénéfices sont réinvestis dans divers projets de développement local. Cette approche permet non seulement de donner une seconde vie aux vêtements, mais aussi de soutenir les communautés locales en finançant des initiatives de développement durable.

Pour conclure, les bornes Relais ne sont pas seulement des conteneurs pour vêtements usagés ; elles représentent un véritable levier pour une économie plus durable et solidaire. La revente des vêtements en bon état génère des revenus pour Le Relais, qui sont réinvestis dans ses missions sociales et environnementales. Le recyclage des vêtements abîmés permet également de créer de la valeur en transformant des déchets en nouveaux produits, contribuant ainsi à la réduction des déchets textiles et à la préservation des ressources naturelles. Sur le plan social, Le Relais joue un rôle crucial en offrant des opportunités de réinsertion professionnelle à des personnes en difficulté. En 2021, l’association a permis l’insertion de plus de 2 000 personnes en France, démontrant son engagement envers une société plus inclusive. Enfin, la collecte et le recyclage des vêtements usagés participent activement à la lutte contre le gaspillage et à la promotion d’une économie circulaire. En donnant une seconde vie aux vêtements, Le Relais contribue à la création d’un avenir plus vert et responsable. En soutenant les initiatives de Le Relais, nous pouvons tous jouer un rôle dans la construction d’une société plus durable et solidaire.

Source :

• Le Relais