Pourquoi ce format ?

L’idée principale est d’évaluer sans dévaluer, de donner des repères sans porter de jugement.

C’est pourquoi : 

• l’étiquette est en noir et blanc : pas de vêtement ‘vert’ qui pourrait inciter à la consommation, tous les vêtements ont un impact, plus ou moins grand ;
• le score est une valeur absolue, de 0 à l’infini, pour ne pas donner l’impression d’une bonne ou mauvaise note. Charge au consommateur de se créer des repères en intégrant des ordres de grandeur !
• cette notion de “coût” doit faire écho – dans l’esprit des consommateurs – au prix d’un article en euros : plus il est élevé et pire c’est pour l’environnement.

Quel est l’objectif de l’affichage environnemental ?

L’affichage environnemental sert plusieurs objectifs :  

Pour les consommateurs : les aider à prendre conscience de l’impact environnemental de leurs vêtements, et les aider à faire des choix de consommation.  

Pour les marques, et metteurs sur le marché : faire des choix au moment de la conception des collections de vêtements, c’est-à-dire de l’écoconception 

Et ainsi, réduire l’impact global du secteur textile sur l’environnement.

Quels ordres de grandeur ?

La plupart des articles se situent entre 300 points d’impact (slip) et 5000 (manteau).

L’intérêt est de pouvoir comparer plusieurs articles d’une même catégorie entre eux.

Quel est le cycle de vie d’un produit textile ?

Le calcul du coût environnemental est basé sur la méthodologie d’analyse de cycle de vie du produit, depuis l’approvisionnement des matières, jusqu’à sa fin de vie en tant que déchet, en passant par les différentes étapes de la fabrication d’un vêtement (tissage, confection, ennoblissement), son transport, son utilisation par le consommateur. 

Par exemple :  Les étapes de transport au cours du cycle de vie d’un T-shirt représentent entre 2% et 15% de l’impact, alors que la production des matières premières peut représenter entre 25% et 55%, et les étapes de transformation (tissage, tricotage, confection…) entre 20% et 35%. 

Quid du caractère obligatoire ?

Ce coût environnemental français préfigure l’éco-score PEF européen qui, lui, devrait être obligatoire pour les 27 états membres pas avant 2029. S’il obéira à une méthode de calcul différente et aura une autre signalétique, les données à fournir pour son émission seront similaires (masse, composition, pays de fabrication…)

Quelles données collecter ?

Pour chaque article, quelle que soit sa teinte et sa taille, il faudra a minima : 

• un code EAN (taille moyenne)
• sa masse
• sa composition
• ses pays de tissage / teinture / confection
• ses accessoires (boutons, zips)

Mais au fait, qu’est ce que la largeur de gamme, et quel lien avec l’impact environnemental des produits textiles ?

1. Largeur de gamme, profondeur de gamme, nombre de références : de quoi parle-t-on ?

En marketing, la « largeur de gamme » se réfère à la diversité des produits ou services offerts par une entreprise dans une catégorie spécifique. En d’autres termes, c’est l’étendue des différents types de produits ou services qu’une entreprise propose pour répondre aux besoins variés de ses clients.

Par exemple, si une entreprise propose des vêtements pour hommes, femmes et enfants, ainsi que des accessoires comme des sacs, des chaussures et des bijoux, elle a une largeur de gamme étendue. En revanche, si une entreprise se concentre uniquement sur les vêtements pour femmes, sa largeur de gamme est plus restreinte. La largeur de gamme est souvent associée à la « profondeur de gamme », qui se réfère au nombre de variantes ou de versions disponibles pour chaque type de produit. Par exemple, Uniqlo présente une profondeur de gamme plus importante que ses concurrents H&M et Zara. En effet, 3,5 tailles sont en moyenne disponibles pour chaque article. C’est plus que chez H&M (3,2) et surtout Zara (2,7). Uniqlo décline également ses produits dans de plus nombreuses teintes (3,3 couleurs disponibles en moyenne pour un produit, contre 1,9 chez H&M et 1,4 pour Zara).  

En résumé, la largeur de gamme est une mesure de la diversité des produits ou services offerts par une entreprise, tandis que la profondeur de gamme est une mesure de la variété au sein de chaque type de produit ou service.

On peut également distinguer largeur de gamme et nombre de références. Le nombre de références se réfère quant à lui au nombre total de produits ou de services spécifiques qu’une entreprise propose. Chaque produit ou service distinct est considéré comme une référence. Ainsi, selon Retviews, l’offre d’Uniqlo se compose de 1 960 références à l’instant T, contre 6 313 pour l’Espagnol Zara et 17 705 chez le suédois H&M.

La largeur de gamme mesure la diversité des catégories de produits ou de services, tandis que le nombre de références mesure le nombre total de produits ou de services spécifiques. Pour autant, on confond souvent les deux notions, et c’est d’ailleurs ce que fait l’ADEME dans son calcul du coefficient de durabilité qu’elle ajoute au calcul du score européen PEF dans la méthodologie de l’analyse du cycle de vie des produits textiles (voir 3).

2. Pourquoi un nombre de références trop important est préjudiciable pour l’environnement

Une large gamme de produits 

• nécessite plus de ressources ( de matières premières, d’énergie et d’eau) lors de la production
• peut générer davantage de déchets industriels lors de la fabrication
• complexifie les chaînes d’approvisionnement, rendant ce faisant la traçabilité plus difficile à maintenir et augmentant les transports

Mais surtout, une large gamme de produits textiles et de nombreuses références encouragent la surconsommation et le gaspillage. En effet, multiplier les références signifie proposer des produits conçus pour être remplacés rapidement. Généralement de piètre qualité, ces articles perdent leur forme/leur couleur après seulement quelques lavages, et seront ainsi rapidement mis au rebut. Leur bas coût encourage leur renouvellement incessant. Notons que le danger des micro-tendances tient également au traitement des stocks invendus par les multinationales. Certaines ont ainsi été épinglées pour avoir brûlé des habits neufs.

3. Pénaliser les géants de la fast fashion en mesurant l’impact environnemental des produits textiles

C’est en tout cas ce que tente de faire l’ADEME en complétant le score PEF* par un coefficient de durabilité dans la méthodologie française de mesure de l’impact environnemental des produits textiles.

Ce coefficient, compris entre 0,67 et 1,45, est placé au dénominateur du score PEF et viendra donc améliorer ce score s’il est supérieur à un, ou au contraire punir les mauvais élèves s’il est inférieur à 1.

Ce coefficient est calculé en tenant compte de l’affichage de la traçabilité (20%), de l’incitation à la réparation (40%) et de la largeur de gamme (40%).

Chacun des 3 critères, pris indépendamment, ne suffit pas à qualifier la durabilité non physique d’un vêtement. En revanche, la prise en compte des 3 critères ensemble permet de qualifier un positionnement marque/produit avec une incidence sur le nombre d’utilisation des vêtements, donc leur durabilité. 

Au sens de l’ADEME, la largeur de gamme désigne le nombre de références proposées simultanément par une marque ou une plateforme. 

Par « référence« , on entend généralement une suite de lettres ou de chiffres figurant sur la page produit, et correspondant à une couleur donnée d’un produit donné. Ce terme peut correspondre à la notion d’unité de gestion de stock (UGC ou SKU pour Stock Keeping Unit) ou encore de référence couleur.

Une référence peut être déclinée en plusieurs tailles. On compte alors bien une seule référence pour l’ensemble des tailles proposées. Certaines références peuvent concerner spécifiquement certaines tailles. C’est par exemple le cas pour les grandes tailles. 

Le nombre de références à renseigner doit être le nombre maximum de références commercialisées un même jour sur l’ensemble de l’année civile. Ainsi, en cas de contrôle à une date donnée, il doit toujours être observé un nombre de références commercialisées inférieur à la valeur renseignée pour calculer l’indice « largeur de gamme ».

Le but avec ce coefficient est ainsi de pénaliser les entreprises de l’ultrafastfashion qui inondent le marché de milliers de références.

*Le Product Environmental Footprint (PEF) est une méthode européenne d’évaluation de l’impact environnemental des produits commercialisés sur le marché européen. Il vise à unifier l’affichage environnemental en utilisant l’analyse de cycle de vie (ACV), qui prend en compte les étapes de la production des matières premières, la fabrication, la distribution, l’utilisation et la fin de vie des produits. Apprenez-en plus dans nos articles dédiés au PEF (lien) et à l’ACV (lien) !

Sources :

• SHEIN : Notre avis sur cette marque – The Good Goods
• Étude: comment Uniqlo articule son offre d’intemporels (fashionnetwork.com)
• https://www.lectra.com/en/library/back-to-basics-uniqlos-brand-strategy

Précisions : au sens marketing, on parle aussi de référence couleur.

code GTIN plus précis que réf au sens de l’ademe.

code EAN = code GTIN (Global Trade Item Number) aujourd’hui. C’est un numéro d’identification unique dans le système GS1 pour identifier une référence commerciale (ex : un produit, un carton, une palette)

Un GTIN identifie tout produit (article ou lot d’articles) qui peut être tarifé, commandé ou facturé à tout moment de la chaîne d’approvisionnement et pour lequel il est nécessaire de récupérer des informations prédéfinies. Il est constitué d’un préfixe entreprise, d’un code produit et d’une clé de contrôle. Il est défini en fonction de : 

• la marque commerciale, 
• le type de conditionnement ou de regroupement (à l’unité, en lot ou pack…), 
• la composition, 
• le contenu net (poids, volume…), 
• le modèle, la taille, la couleur, etc. 

Un GTIN doit être attribué à chaque modèle, couleur et taille d’un article textile.

Parmi les principaux acteurs, on retrouve le leader Vinted, une plateforme en ligne qui permet aux utilisateurs de vendre et d’acheter des vêtements d’occasion avec une interface intuitive et une large communauté composée de plus de 37M d’utilisateurs. Vinted simplifie le processus de transaction et de livraison pour ses utilisateurs, le tout étant entièrement gratuit et sécurisé pour les vendeurs puisque Vinted se rémunère lors de l’achat, avec une faible commission par rapport à ses concurrents.

En deuxième place, Vestiaire Collective, un spécialiste de la vente en ligne de mode et de luxe vintage. Contrairement à Vinted qui se concentre sur une large gamme de vêtements à des prix abordables, Vestiaire Collective se spécialise dans les articles de haute couture et de marques de luxe. La plateforme offre un service de vérification d’authenticité pour chaque article vendu, garantissant ainsi une qualité et une authenticité supérieure aux autres sites de seconde main. Vestiaire Collective se rémunère à hauteur de 15% par vente pour le vendeur.

Côté luxe, nous retrouvons aussi Monogram Paris, plus récent sur le marché que ses 2 concurrents mais qui offre des services quasi identiques.

Le Bon Coin, plus généraliste, propose également une section dédiée aux vêtements et accessoires de seconde main, et sa popularité en France en fait un acteur majeur.

Enfin, nous retrouvons l’enseigne Depop, plus réputée en Outre-Manche mais qui émerge en France. Depop se concentre principalement sur des articles tendances pour jeunes. Son business model est similaire à celui de Vinted.

L’achat de seconde main a transformé les modes de consommation de plusieurs manières. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’impact environnemental de leurs achats. En optant pour des vêtements de seconde main, nous pouvons éviter jusqu’à 200kg de CO2 par personne et par an. 

En prolongeant la durée de vie des vêtements, on réduit aussi la quantité de textiles envoyés en décharge. La fabrication de vêtements neufs consomme énormément d’eau, d’énergie et de matières premières, donc choisir des vêtements d’occasion permet de préserver ces ressources et favorise une économie circulaire. On estime qu’un achat de vêtement de seconde main représenterait 82% d’impact carbone en moins par rapport à un vêtement neuf. Il faut néanmoins faire attention à l’effet rebond lié au mode de transport et aux achats compulsifs que peuvent entraîner ce genre de plateforme.

Les vêtements de seconde main sont aussi moins chers que les neufs, ce qui rend la mode plus accessible à un plus grand nombre. Ils permettent de dénicher des pièces de collections passées et d’ainsi créer des looks uniques et originaux, loin des tendances uniformisées de la fast fashion.

L’achat de seconde main transforme notre société, nos modes de consommation et contribue à la préservation de notre planète. En adoptant cette pratique, nous pouvons contribuer à une consommation plus responsable.

Et vous, avez-vous récemment acheté un article de seconde main et si oui, via quel acteur ?

Retrouvez plus d’infos ci-dessous :

https://bigmedia.bpifrance.fr/infographies/5-chiffres-a-connaitre-sur-le-marche-de-la-seconde-main

Dans son Anthologie curieuse de la broderie parue en juin 2024, Audrey Demarre nous présente, en une cinquantaine de portraits, le plus étonnant et le plus beau de la broderie contemporaine. En effet, si broder est un geste très ancien longtemps resté féminin, technique et codifié, la broderie explose aujourd’hui de créativité. 

Si la broderie s’inscrit dans un grand mouvement de retour au concret, au travail de la main, elle ne peut rester en dehors des autres enjeux de notre temps : l’urgence écologique. 

1 mètre carré de broderie émet en moyenne 0.582kg éq. CO2, soit autant qu’un repas végétarien. Mais quel est l’impact environnemental de la broderie ?

La broderie, un artisanat écologique ?

La broderie est une technique de marquage textile qui implique la couture de fils sur le tissu pour créer un motif. 

La broderie permet de préserver et de transmettre des techniques artisanales traditionnelles, souvent plus respectueuses de l’environnement que les méthodes de production industrielles. Elle est souvent le fait de petits créateurs et favorise en ce sens l’empowerment local.

En outre, la broderie est connue pour sa durabilité dans le temps, car les fils ne s’estompent pas facilement et résistent à l’usure. Les pièces brodées sont souvent de haute qualité et conçues pour durer longtemps. Elles sont moins susceptibles d’être jetées rapidement, contrairement aux vêtements de fast fashion.

En France, on pense à l’incontournable Maison Lesage qui réalise depuis 1924 pour la Haute Couture, le Prêt-à-Porter et les accessoires, des broderies très élaborées nécessitant des heures de travail et un savoir-faire d’excellence. Une école de broderie d’art a été créée en 1992, ouverte à tous les passionnés de broderie. La Maison Lesage a rejoint les Métiers d’Art CHANEL en 2002.

Broderie Lesage

Une réalité plus nuancée

Cependant, dans notre ère de la fast fashion, la broderie n’est plus l’apanage du luxe. Les machines à broder industrielles sont aujourd’hui capables de produire des motifs complexes à grande échelle pour ajouter des logos, des motifs et des détails décoratifs de manière uniforme et rapide.

Ces machines consomment beaucoup d’énergie, et selon le mix électrique des pays dans lesquels elles sont employées, leur empreinte carbone peut être conséquente.

Par ailleurs, la broderie industrielle utilise souvent des fils et des tissus synthétiques pour leur durabilité et leur résistance. Or ces matériaux non renouvelables sont polluants et la quantité de fil nécessaire est très importante.

Les autres consommables comme la colle ou les supports non-tissés s’avèrent également polluants.

D’un point de vue éthique, la broderie soulève des questions d’appropriation culturelle. En témoigne l’exemple de Tenango de Doria, une localité très pauvre nichée dans les montagnes de l’Etat d’Hidalgo, au Mexique. Une maison de couture américaine a été poursuivie par le gouvernement mexicain en 2020 après avoir utilisé les motifs d’oiseaux et de coqs entourés d’arbres et de feuilles, caractéristiques de l’artisanat de Tenango.

Des solutions éco-responsables

Il existe aujourd’hui des fils à broder éco-responsable, fabriqués à partir de matériaux durables et respectueux de l’environnement.

Les plus populaires sont 

• le fil en polyester recyclé, qui permet de réduire les déchets
• le fil en Tencel (matière écologique créer à partir de pulpe de bois), apprécié pour sa brillance
• le fil en coton biologique certifié GOTS

Par ailleurs, une stratégie solide pour réduire significativement l’impact environnemental des machines à broder professionnelles nécessite une approche globale.Cela inclut l’amélioration de l’efficacité énergétique des machines, l’utilisation de matériaux durables, la gestion responsable des produits chimiques et la formation aux bonnes pratiques environnementales.

Enfin, il demeure préférable de se tourner vers des brodeurs artisanaux, qui réalisent leurs créations dans de petits ateliers et cherchent à perpétuer leur savoir-faire.

Sources : 

• Comparateur carbone | Impact CO₂ (impactco2.fr)
• Maison Lesage (lesage-paris.com)
• Le Mexique dénonce le plagiat de motifs indigènes par de grandes marques de mode (ouest-france.fr)

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) est une initiative majeure de l’Union Européenne visant à renforcer la transparence et la responsabilité des entreprises en matière de durabilité. Adoptée en novembre 2022, cette directive vise à améliorer la qualité et la comparabilité des informations non financières divulguées par les entreprises.

La CSRD marque une évolution majeure par rapport à la directive précédente, la Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Alors que la NFRD s’adressait principalement aux grandes entreprises cotées en bourse, la CSRD élargit son périmètre, touchant désormais un plus grand nombre d’entreprises. Elle élargit les obligations de divulgation aux entreprises dépassant certains seuils en termes de personnel, de chiffre d’affaires et de bilan. Cela concerne à la fois les grandes entreprises et les PME cotées, avec des exigences adaptées pour ces dernières. 

Les entreprises opérant dans des secteurs à haut risque peuvent également être soumises à des normes spécifiques pour améliorer la pertinence et la comparabilité des informations divulguées. Au total, 52 000 entreprises sont concernées par la CSRD.

Les grands principes de la CSRD :

• Double matérialité : La CSRD met en avant le concept de double matérialité, ce qui signifie que les entreprises doivent non seulement évaluer les risques auxquels elles sont exposées en matière de durabilité, mais aussi leur impact sur la société et l’environnement. 

• Convergence des standards : La CSRD vise à aligner les normes de divulgation des entreprises sur les objectifs du Pacte Vert pour l’Europe et sur d’autres cadres réglementaires existants tels que le SFDR (Règlement sur la divulgation des informations financières liées à la durabilité), la Taxonomie verte et le devoir de vigilance européen. Cela garantit une cohérence et une harmonisation entre les différentes réglementations liées à la durabilité.

• Audit des informations : La directive exige que les entreprises obtiennent l’assurance d’un organisme tiers indépendant pour leurs rapports CSRD afin de garantir la fiabilité et la crédibilité des informations divulguées. 

• Numérisation : La CSRD encourage la numérisation des rapports ESG, ce qui facilite la collecte, la gestion et la diffusion des informations pertinentes. Les entreprises sont incitées à adopter des solutions technologiques pour automatiser et rendre plus efficace le processus de collecte et de communication des données ESG.

Les Sanctions : 

• une déclaration publique indiquant la nature de l’infraction et la personne mise en cause
• l’émission d’une ordonnance de cessation liée au domaine de l’infraction
• des sanctions pécuniaires proportionnelles aux profits perçus grâce à l’infraction et à la solidité financière de l’entreprise.

Calendrier : Le déploiement de la réglementation se fera progressivement, avec une première phase de mise en œuvre pour les acteurs déjà concernés par la NFRD, suivie par l’activation progressive des différents seuils jusqu’en 2027. Les entreprises extra-européennes pourraient également être concernées à partir de 2029, ce qui étend l’impact de la directive au-delà des frontières de l’UE.

La CSRD marque un tournant décisif dans l’évolution du reporting de durabilité en Europe. Elle incite les entreprises à adopter des pratiques de gestion plus responsables et transparentes, tout en offrant des bénéfices tangibles en termes de réputation et de performance. Pour les entreprises prêtes à relever le défi, la CSRD ouvre la voie vers un avenir plus durable et prospère.

La Formule de l’Empreinte Circulaire

La formule de l’empreinte circulaire se compose de trois parties, à savoir une formule pour les matériaux, une formule pour l’énergie et une formule pour l’élimination. En additionnant leurs résultats, on obtient le nombre total d’émissions et de ressources appartenant à l’inventaire du système (processus de recyclage, d’élimination et de récupération d’énergie).

• Partie Matérielle : Cette section de la formule s’applique à tous les stades de la chaîne de valeur où les matériaux recyclés remplacent les matières premières. Elle permet de répartir les charges environnementales (et les crédits) entre les fournisseurs et les utilisateurs de matériaux recyclés selon les caractéristiques du marché.
• Partie Énergie : Elle se rapporte à la quantité de matériaux utilisés pour la récupération d’énergie en fin de vie, en attribuant des crédits correspondant aux émissions évitées et à l’utilisation des ressources des sources d’énergie substituées.
• Formule d’Élimination : Elle calcule les émissions et l’utilisation des ressources liées à l’élimination de tous les matériaux qui ne sont pas recyclés ou utilisés pour la récupération d’énergie.

Mais un schéma est plus efficace que 1000 mots alors voici, le principe de la CFF, les impacts qu’elle prend en compte : matières, énergie et la fin de vie.

A est le facteur d’allocation des charges et des crédits, basé sur l’offre et la demande de matériaux recyclés.

Si vous en avez le courage, on vous propose de vous plonger plus profondément dans la formule de “material”, attention il faut s’accrocher !

La Formule de l’Empreinte Circulaire approfondie

Donc, si on rappelle l’essentiel, l’application de la méthodologie PEF, et plus particulièrement du projet de PEFCR Apparel & Footwear (A&F) conduit à considérer la CFF pour la prise en compte de la fin de vie et des matières recyclées.

Les deux premiers termes de la ligne Material permettent de modéliser l’impact de la prise en compte de matière recyclée (R1) dans le produit.

Définition des paramètres

• R1 – Proportion de matière recyclée en sortie de l’étape « matière ». 
• Ev – Impacts (émissions et ressources consommées) correspondant à la matière première vierge, non recyclée, mobilisée.
• Erec – Impacts (émissions et ressources consommées) correspondant à la matière recyclée utilisée mobilisée.
• A – Coefficient d’allocation des impacts et crédits entre le fournisseur et l’utilisateur de matériaux recyclés.

Qsin/Qp – Rapport entre la qualité de la matière recyclée utilisée et la qualité de la matière primaire correspondante avant recyclage.

A et Qsin/Qp sont établis, pour chaque matière. A est basé sur l’offre et la demande de matériaux recyclés : 

• si A< 0,5 : faible offre de matériaux recyclables et forte demande, accent mis sur la recyclabilité en fin de vie
• si A> 0,5 : offre élevée de matériaux recyclables et demande faible, accent mis sur le contenu recyclé

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de matériaux avec leurs différentes allocations.

Pour finir le dernier terme de la ligne Material permet de modéliser le recyclage des vêtements en fin de vie. 

Définition des paramètres

• R2 – le taux de matière recyclée en fin de vie
• ErecyEOL – impacts dus au recyclage en fin de vie : la collecte, le tri et le processus de recyclage
• E*v – impacts dus à la production de matière vierge substituée par le recyclage.

Qsout/Qp – Rapport de qualité entre la matière substituée (Qp) et la matière recyclée substituante (Qsout)

C’est bon maintenant, la CFF n’a plus de secret pour vous et vous avez tous les outils en mains pour réduire au maximum votre impact environnemental !

Source :

• https://fabrique-numerique.gitbook.io/ecobalyse/textile/cycle-de-vie-des-produits-textiles/circular-footpring-formula-cff

Une Matrice MIME c’est tout simplement une tableau à double entrée, qui observe l’impact environnemental de tous les critères selon toutes les étapes du cycle de vie d’un produit.

Ainsi,  la Matrice MIME permet d’identifier rapidement les principaux impacts environnementaux à différentes étapes du cycle de vie et peut aider à définir les objectifs et le champ d’étude de l’ACV. Cela permet d’aller à l’essentiel et de limiter la production d’idées non retenues ou de mobiliser la plus forte créativité sur les points importants du projet. La Matrice MIME est donc à établir au début de la démarche d’ écoconception pour cadrer les priorités environnementales et à consulter tout au long du processus pour rappeler les objectifs et les priorités.

Par exemple, si nous choisissons de produire des bouteilles en bières, après diverses  recherches et réflexions nous obtiendrions la matrice MIME suivante :

Nous voyons que les points où nous devons nous focaliser sont les émissions dans l’air de l’eau des matières premières ainsi que leur consommation d’eau, et également l’impact de l’effet de serre avec l’utilisation.

La Matrice MIME est donc un outil essentiel pour repérer des opportunités d’éco-innovation en amont de tout projet. Elle joue un rôle crucial dans l’identification rapide des principaux impacts environnementaux à différentes étapes du cycle de vie d’un produit. Cette identification permet de définir précisément les objectifs et le champ d’étude de l’Analyse du Cycle de Vie.

L’utilisation de la Matrice MIME commence par une phase d’analyse, où toutes les dimensions du produit et de son contexte sont documentées. Cette étape vise à préciser les objectifs et à préparer au mieux la recherche de solutions innovantes, en ouvrant le champ des possibles tout en tenant compte des contraintes spécifiques de l’entreprise. Ensuite, l’équipe projet, qui peut être composée de représentants des services achats, design, industrialisation, logistique, ventes, et autres, génère autant d’idées que possible dans de multiples directions pour aboutir à des solutions réellement innovantes.

Bien sûr, La Matrice MIME aide également à prioriser les actions en mettant en évidence les étapes et les indicateurs les plus critiques. Cela guide la collecte de données et l’analyse plus détaillée de l’ACV, simplifiant ainsi le processus en fournissant une première évaluation des impacts. 

Pour finir, les résultats de la Matrice MIME peuvent être utilisés pour sensibiliser et informer les équipes internes sur les impacts environnementaux, facilitant ainsi l’adoption de pratiques d’écoconception. En intégrant cet outil dans le processus de développement, les entreprises peuvent mieux préparer la recherche de solutions innovantes, générer des idées pertinentes, sélectionner les meilleures options en fonction de critères définis en amont, réaliser le développement et la mise au point industrielle, et enfin, préparer une communication efficace sur les performances environnementales du produit. Cette communication peut inclure un chapitre dédié aux performances environnementales, renforçant ainsi la transparence et la crédibilité de l’entreprise auprès de ses parties prenantes.

Dans un contexte où les scandales écologiques et les violations des droits humains sont de plus en plus médiatisés, il devient impératif pour les entreprises de démontrer leur engagement envers des pratiques commerciales, éthiques et durables. La CSDDD vise ainsi à harmoniser les pratiques de diligence raisonnable à travers l’Union européenne, créant un cadre juridique commun pour toutes les entreprises.

La CSDDD s’applique principalement aux grandes entreprises et à certaines entreprises de taille moyenne. Plus précisément, elle cible les entreprises européennes répondant à au moins un des critères suivants :

1. Entreprises européennes de plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel mondial de plus de 450 millions d’euros.
2. Entreprises non-européennes réalisant un chiffre d’affaires de plus de 450 millions d’euros.

Principes directeurs de la directive : 

• Principe de responsabilité : Les entreprises seront tenues responsables des impacts sociaux, environnementaux et de droits de l’homme résultant de leurs activités commerciales, ainsi que des activités de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs.
• Principe de diligence raisonnable : Les entreprises devront mettre en place des mécanismes de diligence raisonnable pour identifier, prévenir, atténuer et rendre compte des risques liés aux droits de l’homme, à l’environnement et à la corruption associés à leurs activités commerciales.
• Principe de transparence : Les entreprises seront tenues de rendre compte publiquement de leurs politiques, procédures et mesures prises pour respecter leurs obligations de diligence raisonnable.
• Principe de réparation : Les entreprises seront également responsables de la réparation des préjudices causés par leurs activités, y compris la fourniture de réparations aux personnes affectées par des violations de droits de l’homme ou des dommages environnementaux.

Avantages de la directive

La CSDDD présente plusieurs avantages tant pour les entreprises que pour la société en général :

• Promouvoir un comportement d’entreprise durable et responsable : les entreprises doivent identifier et traiter l’impact environnemental et social de leurs activités et de leurs chaînes de valeur.
• Imposer le respect des droits de l’homme et de l’environnement tout au long des chaînes d’approvisionnement : la directive vise à responsabiliser les entreprises pour les impacts négatifs de leurs activités sur les droits de l’homme et l’environnement, y compris dans les pays tiers.
• Établir des normes minimales pour les entreprises européennes : la CSDD établit des exigences minimales pour les entreprises européennes en matière de durabilité, afin de promouvoir une harmonisation des pratiques et des normes au sein de l’Union européenne.

Bien que la mise en œuvre de la directive pose des défis importants, elle offre également des opportunités considérables pour les entreprises qui s’engagent sérieusement dans cette démarche. Ces entreprises pourront non seulement réduire leurs risques et améliorer leurs performances financières, mais aussi jouer un rôle de leader dans la transition vers une économie plus verte, plus équitable et plus durable.

Nous avons tous, au fond de nos placards, des vêtements que nous ne portons plus. Que ce soit parce qu’ils sont devenus trop petits, qu’ils ne correspondent plus à notre style ou qu’ils ont simplement été oubliés, ces pièces méritent une seconde vie. L’industrie textile est l’une des plus polluantes au monde, et chacun de nous peut contribuer à réduire notre impact environnemental en offrant une nouvelle chance à ces vêtements délaissés. 

Dans cet article, nous allons explorer les différentes solutions qui s’offrent à nous pour donner, vendre ou recycler nos vêtements.

1. Les donner à des associations et ONG

• Emmaüs collecte des vêtements, chaussures, et textiles dans ses points de collecte ou directement dans ses boutiques. Les vêtements sont ensuite triés, réparés si nécessaire, et revendus à prix très réduit.
• Le Secours Catholique et le Secours populaire organisent des collectes de vêtements pour les redistribuer aux personnes dans le besoin. Les vêtements peuvent être déposés dans leurs locaux ou lors de collectes spécifiques.
• Les Restos du Cœur  collectent également des vêtements, souvent lors de campagnes spécifiques ou dans leurs centres de distribution.

2. Les déposer dans les bornes de Collecte

Contrairement aux associations ci-dessous, le Relais se consacre à la collecte, au tri et à la valorisation des textiles usagés. Fondée en 1984, l’association a pour mission de promouvoir l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté.  Ces bornes sont présentes dans de nombreux lieux publics, comme les parkings de supermarchés, les stations de métro, ou les centres commerciaux. Elles permettent de déposer des vêtements, chaussures, et textiles usagés. Les vêtements collectés sont ensuite triés et recyclés ou redistribués.

Si ça vous intéresse d’en savoir plus sur le chemin parcouru par nos vêtements une fois déposés en Borne Relais n’hésitez pas à aller lire notre article dédié !

3. Les collectivités locales et magasins

Parfois, pas besoin de chercher loin pour donner ses vêtements. En effet, les villes mettent souvent en place des dispositifs comme : 

• Les points de collecte : Certaines mairies organisent des points de collecte pour les vêtements, souvent en partenariat avec des associations locales. Ces points de collecte peuvent être situés dans des bâtiments municipaux ou lors d’événements spécifiques.
• Les déchetteries : Certaines déchetteries municipales disposent de conteneurs spécifiques pour les textiles. Les vêtements collectés sont ensuite triés et recyclés.
• Enfin en ville vous pouvez retrouver des magasins de seconde main qui acceptent les dons de vêtements ou vous les achètent à prix réduit.

4. Les vendre sur les plateformes en ligne

Pour finir, si vous souhaitez vous séparer de vos vêtements tout en en tirant un petit profit, vous pouvez les vendre en ligne sur des sites spécialisés. Voici une liste des sites de vente en ligne :

• Le Bon Coin : site rempli de petites annonces de particuliers qui veulent se débarrasser de leurs affaires, il permet de donner ou vendre des vêtements dont on ne se sert plus.
• Vinted : Surement la plateforme d’achat et de revente de vêtements la plus connue, on pense souvent à elle en première.
• Vestaire Collective : plateforme en ligne spécialisée dans la revente de produits de luxe à des prix plus abordables.
• Imparfaite est un site de vente en ligne de vêtements et accessoires vintage, le but est de redonner vie à des habits oubliés. 

Once again est une friperie en ligne qui prône la qualité et le style et qui prend en charge les frais d’envoi de vos vêtements. Vous avez juste à envoyer les vêtements dont vous voulez vous débarrasser et l’équipe Once again s’occupe du reste.

Ainsi, donner ou vendre nos vêtements est un geste simple mais puissant pour réduire notre impact environnemental et aider les autres. En offrant une seconde vie à nos vêtements délaissés, nous contribuons à préserver les ressources naturelles, à diminuer les émissions de CO2, et à soutenir une économie circulaire plus durable. De plus, en donnant nos vêtements à des associations comme Emmaüs, le Secours Catholique ou les Restos du Cœur, nous aidons directement ceux qui en ont le plus besoin. Enfin, se débarrasser des vêtements que nous ne portons plus permet de libérer de l’espace dans nos placards et de rendre notre environnement plus organisé et agréable. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd’hui à trier nos placards et à donner une nouvelle chance à nos vêtements ?

A la question “ comment réduire l’impact environnemental et social de la mode ?”, les Français sont seulement 16% à répondre “grâce à la location de vêtement”. Alors que 24% des Français sont même près à confectionner leurs propres vêtements, la location est ainsi la solution la moins plébiscitée du panel de réponses. Pourtant,  « 74% des consommateurs éprouvent du plaisir dans l’usage plutôt que la possession. 58% la considèrent même comme un fardeau. », révèle une étude de Kantar Worldpanel. Retour sur ce nouveau phénomène : la location de vêtements.

Les principaux acteurs de la location de vêtements

Les plateformes proposent un service d’abonnement, avec différentes formules, comme Panoply, Une Robe Un Soir ou Le Closet (pour recevoir un nombre de pièces précis par mois). D’autres proposent des locations plus ponctuelles. 

Le pionnier : Rent the Runway. En 2009, deux étudiantes d’Harvard ont l’idée novatrice de louer des vêtements et accessoires de mode de haute qualité pour des occasions spéciales. Cotée en bourse depuis 2021, Rent the Runway n’opère pas en France pour le moment. 

Dans l’Hexagone, Le Closet, créé en 2014, est le leader de la location de vêtements mensuelle. Son concept phare : pour 69,99€ par mois (pressing et livraison inclus), la cliente reçoit une box composée de 4 articles choisis selon ses goûts parmi plus d’une centaine de marques. Elle peut changer de box dès qu’elle en a envie et acheter un des articles (à prix réduit par rapport au neuf) si elle a un coup de cœur. Depuis 2016, Le Grand Dressing propose les mêmes services que Le Closet, en version masculine.

Lancée en 2021 par deux anciennes collègues au sein du groupe LVMH, Prête est le service de location de la mode luxe et contemporaine, proposant des pièces de prêt-à-porter femme et des accessoires de grandes maisons ou de marques émergentes – pour une journée, un weekend, une semaine ou une durée personnalisée. L’entreprise livre seulement sur Paris et petite couronne pour le moment. 

Les marques qui internalisent le système de location :

Après avoir permis aux femmes enceintes de louer des habits maternité en 2021, l’enseigne de mode nordiste Kiabi élargit son propos à toute la famille. Elle teste la location de vêtements pour tous, dans trois boutiques de son réseau, grâce à la formule de l’abonnement. Pour 5 articles loués, le client doit débourser 19 euros par mois, pour 10, le montant passe à 29 euros, pour 15 articles, il sera prélevé 39 euros, et enfin le prix culmine à 49 euros pour 20 produits loués. Il est possible de piocher dans tous les secteurs en magasin (homme, femme, enfant, bébé). Les articles retournés rejoindront les corners seconde main Kiabi s’ils sont en bon état, sinon ils seront recyclés.

Dans le même esprit, pour 30€/mois, Bocage propose au client de louer une paire pour un minimum de 2 mois. A l’issue de cette période, le client peut la conserver à -50% de son prix neuf, prolonger la location, ou bien changer de paire.

La location de vêtements, incitation à l’hyperconsommation ou rationalisation de la décision d’achat ?

La location de vêtements donne accès à un maximum de choix sans avoir à supporter le coût initial de la possession. Cette variété peut permettre au consommateur d’être plus créatif et de mûrir sa décision d’achat.

Dans la majorité des cas, la location séduit pour le moment des consommateurs avides de tester les nouvelles tendances, sans qu’ils en aient pour autant en avoir le budget nécessaire. En ce sens, la location pourrait être vue comme un moyen d’entretenir la surconsommation. Elle permettrait  d’assouvir ses addictions de « shopaholic”, en étant toujours à la mode. Mais, d’une part, on peut contrer cette dérive en imaginant que certains produits soient uniquement disponibles à la location (et non à l’achat).

D’autre part, la location peut cesser d’être uniquement une pratique autocentrée pour étayer un discours davantage écolocentré.

En effet, elle peut être un moyen d’affiner son style vestimentaire. Au rebours du discours qui réduit la mode éthique à des basiques ternes et sans fantaisie, la location peut avoir un aspect ludique. Que l’on ait recours aux services d’une styliste ou non, louer un vêtement pour un temps restreint pousse souvent à être plus audacieux. 

En outre, la location peut fonctionner comme “test produit” . En effet, avant d’investir dans une paire de chaussures onéreuse, il peut être bien de l’essayer quelques semaines/mois, afin d’être sûr qu’elle s’accorde avec le reste de notre dressing, qu’elle soit confortable … Avec la location, la décision d’achat peut donc cesser d’être une pulsion immédiate pour devenir une décision raisonnée.

La location de vêtements ouvre des pistes intéressantes d’écoconception 

Le modèle de la location de vêtements permet de savoir comment les produits évoluent dans le temps. Il est une mine de données fabuleuses pour les entreprises, qui peuvent ainsi affiner et améliorer leur offre tant au niveau du style que de la longévité des produits. En effet, en ciblant les produits les plus demandés à la location, les marques peuvent voir quelle tendance, coupe ou coloris séduit leurs consommateurs. Mais c’est aussi un moyen d’emmagasiner des données sur le taux d’usure des produits. Puisque la location n’est rentable qu’à condition que le produit soit assez qualitatif pour résister à de nombreux cycles de lavage, cela pousse à innover pour plus de durabilité.

En impliquant les consommateurs comme partie prenante de l’offre, la location les intègrent au processus de production. Ce retour de la data est ainsi vertueux, dans une logique d’écoconception*.

*L’ADEME définit l’écoconception comme une démarche préventive et innovante, qui permet de réduire les impacts négatifs du produit sur l’environnement sur l’ensemble de son cycle de vie, tout en conservant ses qualités d’usage

Source :

• podcast Nouveau modèle “En mode circulaire” sur la location de vêtements Episode 4 – La location peut-elle s’installer en France ? (audiomeans.fr)